春日蒲芽嫩

蒲芽这东西，城里人不大认得，在乡间却是极好的时鲜。

蒲草长在河滩水畔，一丛丛的，经冬枯黄，春来便从根底钻出新芽，尖尖的，青里透紫，活像一支支蘸了朱砂的羊毫笔头。蒲芽初生时不过寸许，若不及时采撷，几日便蹿得老高，老了便不能吃了。

采蒲芽要趁早。天蒙蒙亮，雾气未散，村妇们便挽了竹篮，趿拉着胶鞋，往河边去。蒲草丛里还凝着露水，裤脚一碰便湿了半截。她们弯腰掐那嫩芽，动作极快，手指一捻，脆生生的蒲芽便断了。

我幼时随祖母去采过蒲芽。记得那日春阳初照，河面泛着金光，蒲草丛中水汽氤氲。祖母教我辨认哪株可采，说是要挑那刚破土而出的。我学着她的样子掐了几根，却总不得法，不是掐不断，便是连根拔起。祖母笑我手笨，说掐蒲芽要快而轻，像蜻蜓点水一般。后来我总算掐得几根像样的，放在掌心，那嫩芽凉丝丝的，带着水腥气和隐约的清香。

采回的蒲芽要立刻处理。先剥去外层老皮，露出里面象牙白的嫩茎。这活儿细致，剥重了伤了嫩肉，剥轻了又留了粗纤维。祖母剥蒲芽极是拿手，枯瘦的手指灵活地翻动，转眼便剥出一把嫩茎，水灵灵的，排在小竹筛里，像是排列整齐的玉簪。

蒲芽的吃法有多种。最妙的是清炒。铁锅烧热，下猪油化开，投几粒蒜瓣爆香，再倒入切段的蒲芽，急火快炒。那蒲芽遇热便渗出汁水，嗞嗞作响，香气随之腾起，是一种清新中带着微辛的春天气息。临起锅时撒少许盐，别的调料一概不用，为的是不夺其本味。炒好的蒲芽盛在白瓷盘里，青白相间，汤汁清亮，看着就叫人食指大动。

也有用蒲芽拌豆腐的。嫩豆腐切丁焯水，蒲芽切末，加盐、香油拌匀。豆腐的绵软与蒲芽的脆嫩相得益彰，清淡爽口，最宜下粥。或是将蒲芽切碎，与鸡蛋同炒，黄白绿三色交织，春意盎然。

我尤爱蒲芽烧汤。清水煮沸，下蒲芽段略煮，待汤色微青，打入蛋花，撒些葱花，点几滴香油。这汤清而不寡，蒲芽的鲜味全融在汤里，喝一口，仿佛吞下了整个春天。

蒲芽的味道难以言说。它的鲜是含蓄的，初入口时淡淡的，细品之下却有一种独特的清甜，带着水草的鲜灵。嚼起来脆中带韧，咯吱作响，余味悠长。

蒲草长在水边，看似柔弱，实则坚韧。洪水冲不垮，干旱旱不死，年复一年，春风吹又生。蒲芽便是这种生命力的最初呈现，积蓄了一冬的能量，在春水中勃发。吃蒲芽，仿佛也吃下了这份顽强与希望。

又到蒲芽初生的时节。不知故乡的河边，可还有人早起采蒲芽？那清甜的春味，大约也随许多旧事，渐渐消失在时光里了。

（来源：集美报）